热点资讯表露我方的闲雅（15）：饰品中的审好意思与文化｜图鉴
（原标题：表露我方的闲雅（15）：饰品中的审好意思与文化｜图鉴）
文博时空 作家 刘鑫
文物影相｜杜广磊
制图｜夏文瑾
中国古代首饰文化滚滚而至，在漫长岁月更替中，一件件邃密的饰品映射着窒碍僭越的礼法收敛，体现出身生不断的审好意思追求，还承载着东谈主们对爱情、成长等深有情谊的表露。
早在四五千年前良渚行状（距今 5300～4300 年）墓葬中出土的玉饰品多到超乎念念象，胸前佩戴弯弯的玉璜，头上还有盖柱形器、三叉形器、冠状器这些饰品，这些玉器也同样代表着主东谈主的职权。
良渚贵族玉器回应图
龙首纹玉管、三叉形器组合
良渚贵族妇女头饰默示图
01
“万国衣冠拜冕旒”
冕，是皇帝、诸侯、医生等贵族在紧要事件中专用的冠，因此称之为冕冠。冕冠是中国古代贵族身份、地位、职权的美丽，是等第不雅念、礼法轨制的外化，冕冠中的每个饰件，都蕴含着传统的世界不雅、谈德不雅和传统文化的理念。
从举座看，冕冠由以下几部分组成：冕板、冕旒，用笄固发的帽卷（通天冠）、充耳及垂下来的河汉带。
唐 《历代君王图》（局部）晋武帝司马炎 波士顿好意思术馆藏
其中，冕板又称为“綖”，板形前圆后方，寓意“天圆所在”；前低后高，寓料想征皇帝有谦逊的良习，能倾听民心，护理六合匹夫。旒（liú）是冠前后悬垂的玉串，旒会隐私视野，故有警告皇帝要目不邪视、品行次序、死守礼法之意。帽卷，也称通天冠，主要用于固发。充耳是系悬在耳孔外的两块玉，因吊挂于两耳边，方向是教唆皇帝身居宫中弗成妄听，勿信诽语。河汉带是冕板中间横着的一条红带，宋代驱动有明确的定制，明代回应冕冠时取消了河汉带。
现藏于山东博物馆的明代九旒冕是我国现在发现独逐个件保存竣工的明初亲王冕冠实物，是扣问我国古代衣饰、礼法极为非凡的实物质地。
明 九旒冕 山东博物馆藏
该文物于 1970 年在邹城明鲁王朱檀墓出土。綖板的名义裹有黑漆纱；板前后各垂九旒，旒贯红、白、青、黄、黑五色玉珠，每旒穿九珠，共 162 枚旒珠；板下有一玉衡，衡两头有下垂坠玉石充耳。冠镶金圈、金边，两侧有梅花金穿，贯一金簪，簪长 31 厘米，一端锐，一端钝，钝端呈方形。
从颜色上看，冕旒上的玉珠颜料与“严容”相等，即黄、青、赤、白、黑。古东谈主以为五行与五色相呼应：土为黄、木为青、金为白、火为赤、水为黑，此五种色被称为“严容”。
此外，冕冠上的旒数依据身份的不同也有严格的礼法要求。《后汉书·舆服志下》明确纪录：“冕皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，以其绶采色为组缨。三公诸侯七旒，青玉为珠；卿医生五旒，黑玉为珠。”这意味着皇帝的冕冠为十二旒，之后凭据身份的上下交替递减。
其后旒逐渐只限于皇帝，于是“冕旒”则成了皇帝的美丽。唐代王维的《和贾舍东谈主早朝大明宫之作》中“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”一句用衣冠指文武百官，用冕旒指皇帝，“万国衣冠拜冕旒”标志大唐繁盛的表象，杰出大唐帝国的威仪，施展局面的宏伟尊荣和君王的尊贵。
02
“雾鬓花颜金步摇”
中国古代女子发饰种类繁多，有笄、簪、钗、步摇等。这些发饰装点于女子的雾鬓之上，更显其姿首娇艳动东谈主。
清 胡锡珪《梳妆仕女图》苏州博物馆藏
其中，笄是这些发饰的的始祖。早期的笄，材料多为石、骨、竹、木等，阵势和毛糙，工艺浅陋。商周时期，青铜笄驱动出现。从周代起，女子年满15周岁之时，就会行“笄礼”，是女子的成东谈主礼，意味着女子依然成年不错授室。笄礼由家里的女性长者为年满十五岁的女孩子盘发带簪行笄礼，方式柔好意思、典雅。
秦汉时期，东谈主们在笄头上盛加纹饰，簪持重取代了笄。簪主若是古代女性插鬓的首饰，簪的头部有雕饰或者编织而成的花卉鸟兽等纹样，尾部成细针形，便于插戴。
明代 金凤簪 湖北省博物馆
凤簪是常见容貌，形制多量为扬尾振翅、足踏祥云的凤凰造型。《明会典》中对于亲王妃冠服，有“金凤一对，口衔珠结”之纪录，为礼节用物。簪头为镂空单立凤，凤立于镂空祥云之上。
明代 金累丝蜂蝶赶菊花篮簪 浙江省博物馆藏
该文物 1956 年于浙江临海县王士琦墓出土。金簪为花篮状，造型无邪，制作小巧。簪首制作，是先用素边丝掐出各个小件的综合：一朵灵芝，三茎菊花，一蜂，一蝶，一花盆；然后用作念成小卷草的花丝在综合里平填。薄金片和细金条作念成枝、叶及花篮提梁，再攒焊成型，菊花花心用“吸珠”法作念出点点花蕊。金簪之钩花布叶运金丝如运笔，花丝纤若毫发而平填得工整邃密，纹样的繁而不乱，一点一缕皆结义皙白，又卓越体现出攒焊的时期及累丝工艺所能达到的清朗与渺小。
东谈主们将两股簪子交叉相组便合成了钗。钗的形制由钗头、钗股组成。钗头的造型极为丰富，大多带有祥瑞寓意的纹样。钗是才子佳东谈主之间寄情于物的美丽。古代男女隔离之际，女子们常常会将喜欢的钗一分为二，一半赠与爱东谈主，一半我方留住，以期盼他日重逢。白居易《长恨歌》中“钗留一股合一扇，钗擘黄金合分钿”一句书写着发钗见证下的爱情。
唐代 镶绿松石金凤钗 青海省博物馆藏
镶绿松石金凤钗于 1982 年在青海都兰滚水血渭一号墓出土。这款钗头饰以立凤为主体，凤鸟回归翘尾，造型无邪。细金粟环绕边框，钗脚圆管中空。凤鸟馈遗一支钗脚，另一支从胸前伸出。凤鸟前腿根部有一金环。全身镶嵌深绿和天蓝色绿松石，形势互异，检朴而风雅。东谈主工的打磨将自然绿松石的深千里与柔柔放大到极限。
步摇是在簪、钗基础上发展而成的首饰，其制法是先以金银丝编成枝，再往上缀满珠宝花饰，并有五彩珠玉垂下，使用时插于发际。因为行走运跟着脚步的出动，那些垂挂着的饰物便会不停的摇动，固而称为“步摇”。唐代诗东谈认识仲素在《?宫中乐》?中以“翠匣开寒镜，?珠钗挂步摇”一句描写了宫中女子佩戴步摇的状态。?
唐 《簪花仕女图》（局部） 辽宁省博物馆藏
周昉所绘的《簪花仕女图》是探究唐代仕女头饰细节与作风发展的进击府上。画中六位仕女蛾眉晕染，云髻高束，头戴鲜花、金钗、银簪、步摇等饰物，婀娜多姿。
03
“满头行小梳，迎面施圆靥”
梳篦（bì），又称栉，亦然中国古代八大发饰之一。齿稀的称“梳”，齿密的称“篦”，梳理头发用梳，废除发垢用篦，用骨、木、竹、角、象牙等制成。梳篦是古时东谈主手必备之物，尤其妇女，着实梳不离身，便酿成插梳民风。
“丛梳百叶髻，金蹙重台屦”（元稹《梦游春七十韵》）， “满头行小梳，迎面施圆靥”（元稹《恨妆成》），唐代女子发间插梳极为流行。宋代亦如斯，苏轼在《于潜女》自注中说：“于潜妇女皆插大银栉，长尺许，谓之蓬沓。”陆游也在《入蜀记》中提到，蜀地未嫁的女子“后插大象牙梳，如手大”。
唐 张萱《捣练图》局部
唐 张萱《捣练图》局部
唐《宫乐图》局部
玉梳背 新石器期间
玉梳背是墓主东谈主身份的美丽，常见于级别较高的大墓中，这件玉梳背出土于良渚反山 16 号墓，是已知玉梳背中最大的一件。
梳背上的神东谈主兽面纹接管镂雕手法，并用阴线加以粉饰。中间上部为神东谈主形象，重圈眼、蒜状鼻，和玉琮上的神东谈主形象一致；底下是兽面纹，两只眼睛镂雕，周围饰有阴线充任眼睑，兽面两侧是两个相向的侧面神东谈主纹。玉梳背将纹饰和形骸好意思妙衔尾，反馈了良渚玉器高明的制琢身手。
玉梳背的纹饰镂空部分制作复杂，先用锥钻一语气钻孔，然后用皮条一类的软锯粘解玉砂（古代琢制玉器用的矿砂）进行镂空，将孔与孔中间镂通，终末打磨而成，比一般玉礼器更费工时，体现出良渚先民高明的制玉工艺。
鎏金铜梳 唐
描金骨梳 宋金时期
嵌宝金梳 明
制作梳篦的主要材料为毛竹、木柴、兽骨等，从开猜测制品，一把木梳需流程 28 谈工序，而一把篦箕则有 72 谈半工序之多，其中极为认真是雕、描、烫、刻、磨等工序需经传统工艺制作神志方能完成。相传制篦祖师爷陈七子是七十三岁死的。俗语说：“七十三，鬼来缠”，东谈主们以为这个数字不祯祥，是以改称篦箕为七十二谈工序。
春秋时期，陈七子为吏，因罪坐牢。因狱中糊口条目极差，陈七子头上生满虱子，奇痒无比。一次，陈七子被狱卒用毛竹板痛揍后，发现毛竹板裂成了一条条篦片。陈七子将其整理扎压后，用其废除头上的灰垢和虱子，这就是率先的篦箕。其后每年农历 2 月 18 日和 9 月 28 日，梳篦业都要举行典礼，祭祀祖师，以祈求我方交易兴隆。隋朝开凿的京杭大运河从常州穿城而过，那时运河两岸的整街满巷都是篦梳作坊，故有木梳街、篦箕巷之称，极其喜跃。
04
“穿耳贯珠，盖古尚也 ”
耳饰是佩戴于耳朵之上的物品，从旷古时期驱动，东谈主们便知谈用耳饰好意思化我方。从耳饰分类上来说，主要有玦、瑱、耳珰、耳饰、耳坠、耳钳等。
玦是耳饰的一种，在原始社会最为多见，在冶金艺术产生前，多以玉石为之，尤其蒙古东谈主兴趣佩戴。主要特征为形似环、有缺口，既不错奏凯穿过耳孔，也不错将缺口夹于耳部，或用绳索穿系于耳部，戴法多种各类。
玦 新石器期间小南山文化 黑龙江省文物考古扣问所藏
瑱是先秦时期的居品，玉质的瑱笔名“珥”或“充耳”，发轫用于充塞耳孔，在汉晋两代最为流行。瑱既可奏凯垂于耳上，也可系于簪首，早年是须眉冕冠上的佩戴之物，其后成为宫廷表层女性朝服的必配之物，称为“簪珥”，在宫廷放手流行。先秦至汉魏流行“男戴充耳，女戴簪珥”，佩戴后头部荡漾不错时刻敲打耳朵，教唆东谈主们珍重自己言行。在九旒冕中，咱们不错看到充耳的原貌。
耳珰，指的是镶嵌耳垂的饰物。发源于新石器时期，喜跃于汉魏六朝时期，之后缓缓淡出东谈主们视野。耳珰的材质以玉石和琉璃质居多，佩戴起来俏丽动东谈主。晋傅玄《有女篇·艳歌行》中的“头安金步摇，耳系明月珰”就是汉朝至极艳丽多见的琉璃耳珰。为咱们所熟知的《孔雀东南飞》中“腰若流纨素，耳着明月珰”一句也描画了女子佩戴琉璃耳珰的艳丽场景。珰的造型有收腰圆筒形、钉头形势和穿系珠珥型三类，一些中空的耳珰中心孔径达3厘米以上，让东谈主浅酌低吟。
安徽凌家滩出土的玉耳珰 新石器期间
安徽凌家滩出土的玉喇叭饰 新石器期间
耳坠指带有下垂饰物的耳饰，多为玛瑙、绿松石、琉璃、玉石等串联而成。在台北故宫博物院所藏《宋仁宗后坐像》中，皇后和侍女均戴长串竖直摆设的珍珠耳坠，可命名为“排环”。
宋 《宋仁宗后坐像》 台北故宫博物院藏
辽金元时期的耳坠喜欢以不同材质相搭配，如银叶镶琥珀耳坠、金架嵌绿松石耳坠、珍珠琥珀耳坠等。这件摩羯形耳坠于 2003 年在通辽市科左后旗吐尔基山辽墓出土。摩竭体态卷曲，双翅舒展，尾巴上翘，口衔金花。颈部、尾部及花球上镶嵌绿松石，全身錾刻细密纹饰。
辽代 摩竭形金耳坠
受到游牧文化的影响，辽代的配饰常见动物纹，较复杂和锻真金不怕火的几何纹也大多以动物为原型。其中，摩竭纹尤为卓越。摩竭纹流行于唐代中后期至宋金期间，佳禾优配摩竭为印度迂腐听说中的水中神兽，后被释教收受，指称水中鱼王，其原型为鳄鱼。有学者指出，这类印度图像随同释教传入中国，其在中国的反馈频繁在时候上会滞后数十年。但摩竭四肢佛护法兽，并未被汉东谈主接管，大意因为中国脉土龙形深广，是以扬弃了这一以鳄首鱼尾为形制的兽纹。
古代耳饰亦称为“耳钳”，“一耳三钳”是满族旧俗。据《满族大辞典》纪录:“女孩出死后，一耳穿 3 孔，戴 3 钳，称之为‘一耳三钳’”。清朝时，耳钳的材质成了差异女子身份和地位的美丽。振翅高飞的女子佩戴金、银、翠、玉的耳钳，而子民的女子只可佩戴铜圈材质的耳钳。在宫廷中，珍珠品级不同是彰显后妃等第地位的进击施展。《钦定大清会典事例》中对满族女子所戴配饰有如下章程:皇后“耳饰掌握各三，每具金龙衔一等东珠各二”；皇贵妃“耳饰掌握各三，每具金龙衔二等东珠各二”。
清 孝圣宪皇后朝服像 故宫博物院藏
明世宗孝洁肃皇后像（模本）
05
“更爱玉佩声琅珰”
佩玉是古代饰品中进击的组成部分，亦然玉器中种类最多、数目最大、使用时候最长、限制最广的一种。
《礼记·聘义》纪录子贡曾问孔子，为什么正人以玉为贵而以宅兆为贱，孔子回答说并不是宅兆多才低贱，玉器少才非凡，而是玉代表着正人的品德，即“正人比德于玉”。孔子所著《礼记·聘义》论玉有十一种德性，《管子·水地》论玉有九种德性，荀子著《荀子·德行》论玉有七种德性。虽其叙述施行略有差别，但他们都是是将正人的谈德与活动比附于玉。这意味着佩玉之东谈主品行行动要以玉为榜，彻首彻尾都怀有高明的品德。
《礼记·玉藻》曰：“古东谈主正人必佩玉，右徵角，左宫羽，趋以采都，行以肆夏，周还中规，折还中矩，进则揖之，退则扬之，然后玉锵鸣也。”道理是但凡正人都会佩玉，因为佩玉只好在不疾不徐有节拍的方法下才调发出清翠动听的声息，时刻教唆佩玉的东谈主不管是步碾儿还是坐车，动作和姿势都要缓和而雅、不紧不慢，同期因为玉佩撞击发出的声息很远就能听到，以示正东谈主正人的活动是不欺暗室的，不会偷听或偷看别东谈主。
在佩玉中，出现过由珩、璜、琚、瑀、冲牙等组合而成的全佩，将数件佩玉用彩组串联吊挂于革带上的组佩，以及优游之时随身佩挂用的粉饰性玉件。
西周 龙首黄玉璜 孔子博物馆藏
这件龙首黄玉璜于 1959 年在曲阜市八宝山前出土，长 16.6cm，宽 5.3cm，厚度仅 0.35cm。玉璜举座呈黄色，半圆形，扁平且薄。两头镂雕龙首，圆目，鼻上卷，下唇向内卷曲，龙角上雕饰有弦纹，其中一只鼻部略有残骸。器身刻饰勾连云纹，两头有圆形小孔，不错通过穿系丝线与其他玉饰组成完整的组玉佩。
新石器期间良渚文化 兽面纹玉管串 杭州市余杭博物馆藏
玉管、玉珠器型较小，一般为组玉佩的基本组成部分，亦然为良渚文化出土数目最多的玉器种类。这件玉管串的特有之处在于每一个玉管上都刻有兽面纹图案，极具良渚特色。
西周时的贵族会在市上系组玉佩，至极漂亮，有的至极长。底本那时身份地位越高，组玉佩就越长、越复杂，其方向是“节步”。凭据地位差异，贵族要按照“接武”、“继武”、“中武”等方法来行走，地位越高，步子就越小，以体现“君臣尊卑，迟速有节”。由此可见，那时十分珍视“礼法”，使衣饰的等第差异系统化，这套礼法也为后世所沿用。
西汉玉组佩
战国 组玉佩
贵族不同的方法，1 为接武，2 为继武，3 为中武
良渚文化早期女性权臣的玉组饰
水晶组佩 春秋晚期至战国早期
该组佩为腰佩，由最大的水晶环四肢擎领，吊挂4列由白色水晶和紫色水晶珠管穿成的珠串，形制有水晶环、多面体水晶珠、长方形水晶管、圆形紫水晶管、圆形紫水晶珠等，穿缀形势爽脆，举座光气硬朗，是都国水晶组佩的代表作品。这些佩件在都东谈主何处取代了西周玉璜的地位，何况名义不再作念工，莫得纹饰，莫得柔柔的综合线，线条爽脆，颜色冷峻，举座呈现出一种俊朗的着力。
06
“淑东谈主正人，其带伊丝”
腰带是中国衣饰必弗成少的一部分，在注重礼法的古中国，腰带是差异等第地位的进击标志，同期亦然衣饰好意思的组成成分。
一类腰带以丝帛制成，古称“大带”，或称“丝绦”。一种丝绦的系法需借助绦钩和绦环，具体作念法是将“丝绦”取两个顺应部位分别进行对折，对折部分再分别套于绦钩钩首和钩尾并固定，尾端于体格两侧或死后打结固定，举座酿成环状，可调理大小，绦环使用神志与绦钩相似。
明 青白玉螭首绦钩 湖北省博物馆藏
这件青白玉螭首绦钩造型取苍龙“教子逝世”的题材。玉钩部分雕成龙首形，龙首向后望，龙身呈 S 形与玉钩的柄如胶投漆，柄上雕有小螭，通盘这个词构图大龙占据主体地位，小螭为隶属地位，大龙与小螭相望，有一种在相似小螭的嗅觉。在平日之时，绦带更为常用，绦钩及绦环用于麇集绦带。
革带是一种皮带，频繁以生革制成。革带的系法更为便利。在革带尖端的打发之处，一般都缀有一个固定的安设，用时只须相搭即可，无须像丝带那样相互捆绑。缀在带首的固定安设成钩状，称为“钩”，也称“带钩”。古文件曾纪录：春秋时都国管仲追逐都桓公，拔箭向都桓公射去，适值命中都桓公的带钩，都桓公装死躲过了这场可怜。可见春秋时期已有带钩。
战国 孔子博物馆藏
该件兽面纹玉带钩于曲阜市鲁国故城行状 58 号墓出土，长 8.3cm，宽 6.8cm。玉带钩剔透温润，呈铲形，局部有褐色泌斑。兽首为钩，以阴线刻出眉、眼、口、鼻、耳和髯，兽身饰卷云纹，兽身抽象化，双尾卷曲位于掌握，下端中部饰毒头形兽面纹。后面刻饰勾云纹，圆形钮，钮面饰卷云纹，纹饰邃密，工艺精熟，古朴典雅。
战国时期束带佩带钩默示图
明朝官员腰带默示图
四川省成都市西郊王建墓出土的玉大带是我国迄今发现的独逐个件皇帝用过的腰带，是兼具历史价值和艺术价值的国宝级文物。
五代 玉大带 四川博物院藏
此带由七方銙（kuǎ）、一方?（chá）尾、两节革带（后配）和一对银扣组成，?尾后面所刻铭文纪录了玉大带火中幸存的故事。据说有一次王建的寝宫着火，大火事后，楼体变成一堆瓦砾，张含韵化为灰烬。然则这块玉石却依然簇新还是。王建以为这块玉是喜兆，于是命工匠将玉石制作成一条玉带。
历代不同的官品佩带不同的革带，等第十分严明。以带銙为例，带銙的质地、形势、数目、纹饰等不同，着装者的等第也不同，如《新唐书·车服志》记唐代腰带：一至二品用金銙；三至六品用犀角銙；七至九品用银銙。以后又章程不同品级不同的带銙数目。
蹀躞（dié xiè）带是一种兼有实用与粉饰价值的腰带。其性情是带有小勾，不错挂载小物品。它的探究初志是为了便捷佩带微型兵器或糊口细软。契丹东谈主的蹀躞带强调收纳功能，不错挂载弓箭、锥子等狩猎器具和糊口器具。唐以后还酿成了一种轨制，不管文武官员，都要系束蹀躞带，腰带上的实物多达7种，名为“蹀躞七事”。如《旧唐书·舆服志》称:“??武官五品以上佩蹀躞七事，七谓佩刀、刀子、砺石、契苾真(用于雕凿的楔子)、哕厥(古代用骨头制的解绳结的锥子)、针筒、火石袋等也。”
狩猎纹蹀躞带
07
“翠绕珠围戴红妆”
霞帔是古代妇女治服着装时所佩戴的一种装饰，它发源于魏晋南北时期的“帔”，到隋唐时期演变为“帔帛”，至宋代之后被称之为“霞帔”，并驱动成为女性礼节衣饰的一部分。《宋史·舆服志》所记:“燕服，后妃，大袖、生色领，长裙，霞帔、玉坠子。”这里说的燕服是国度持重场合所穿戴的持重治服。明清时期霞帔这种装饰不竭沿用在皇权下的后妃及命妇的日常治服中。
霞帔的形制是两条狭长的布帛，妇东谈主穿戴时从颈后绕过双肩垂于身前。为了保证霞帔在穿戴时不会应付出动，需要在霞帔底部系上一个压脚，使其平整下垂。这么的压脚，名为帔坠。
明 金凤纹帔坠 河南博物馆藏
现藏于河南博物馆的金凤纹帔坠于 1970 年在河南省上蔡县明太祖朱元璋之孙顺阳王墓出土。金凤纹帔坠的外综合为扁桃形，似水点状，中空，两面纹饰相似接管透雕、錾刻、锤鍱、压印等相衔尾的工艺，较大面积的主题纹饰独揽透雕的神志科罚，凤凰、祥云、海水纹的局部则防卫錾刻，使得画面虚实相间，愈加奢靡端倪感，把听说中的凤凰塑造得维妙维肖。
霞帔与帔坠的佩带方式
霞帔坠子的材质主要分为金、银、玉三种，以金质居多，原因是霞帔四肢命服规制中的一种，其使用群体是具有命妇身份的女性，这部分群体在首饰佩戴方面有很是待遇，故其佩戴的霞帔坠子多为金饰。
宋 宋宣祖后坐像轴 台北故宫博物院藏
《大明律》与《大诰》中有严格的章程，翠绕珠围在皇室朝廷定制严格，不得僭越。此外，帔坠的材质也依据命妇身份的不同有着严格的礼法要求。《明史•與服志》载：“明代一品至五品命妇的霞帔上饰金帔坠，六品七品饰镀金帔坠、八品九品缀银帔坠”。
然则，腾贵的霞帔曾经“飞入寻常匹夫家”。明清时期，霞帔在民间女子婚嫁中使用，曾取得过皇室的高兴与默认。清代演义家吴研东谈主《二十年目睹之怪状》中提到“择了吉日迎娶，一般的饱读乐彩舆，翠绕珠围，花烛拜堂，成了善事。”
08
更多邃密饰物
当代意旨上的钮扣梗概在宋代酿成，于明代时在衣饰上取得提升。明代演义《金瓶梅》中曾有这么一段描写：“上穿香色潞绸雁衔芦技俩对襟袄儿，白绫竖领，妆花眉子，鎏金蜂赶菊钮扣儿??”明代钮扣制作接管的主要材质有金、银、玉、对峙、 琥珀等。
明代 金扣 梁庄王墓出土
梁庄王墓出土的两件金扣为套结式母子扣，子扣和母扣的柄部各有两对孔眼，用以穿线钉衣物。两件金扣一件扣套环呈八角星形，子扣中心饰火纹；另一件扣套环为圆形，子扣中心为扁平圆形，扣襻处有云形粉饰。金或金镶宝纽扣多见于明代女子对襟袄子的竖领之上。
明代《綦明配偶容像》局部 故宫博物院藏
金极花钏是宋元以来流行的缠钏，所谓缠钏是一种由数谈圆环相叠而成的女性腕饰。其在古代可四肢定情之物，凭据手臂的粗细调理松紧，俗称“缠臂金”。万历《明会典》卷 69《婚典三·亲王婚典》中有“金极花钏一对”的纪录，是明代皇家婚典中的纳征礼物。在五代十国《浣月图》、南宋《杂剧打花饱读图》和宋代《搜山图》中都不错看到戴缠钏的妇女。
五代十国 《浣月图》（局部）台北故宫博物院藏
南宋 《杂剧打花饱读图》（局部）故宫博物院藏
南宋《搜山图》（局部）故宫博物院藏
蒙元期间，不管男女，均戴冠帽，须眉“冬帽而夏笠”，各有规制。元末明入门者叶子奇《草木子》载：“帽子系腰，元服也”。又谓：“元代官民皆戴帽，其檐或圆，或前圆后方，或楼子”。帽顶是元明的大帽轨制的组成部分，受华夏中文化的影响，用玉粉饰帽顶。明东谈主沈德符对这种玉帽顶有所描画：“元时除朝会后，玉公贵东谈主俱戴大帽，视其顶之花烊为等东谈主尝见有九龙而一龙正面者则元主所自御也。那时俱西域国手所至贵者值数令嫒”。他以为，这种玉帽顶可能是西域腹地匠东谈主雕饰而成的。
元 仙东谈主瑞兽帽顶 中国国度博物馆藏
这件元代仙东谈主瑞兽帽顶主题纹饰为寿星、荷莲、鹭鸶，寓意龟龄。寿星直立，手抓一手杖，衣纹流通；一只鹭鸶在他掌握回归暸望。此件帽顶的雕饰手法特有，集圆雕、透雕、平雕为一体，并留有显著的管钻印迹。
元 佚名《元文宗像》
明代字画家徐渭，帽上配玉。
图片 | 杜广磊 夏文瑾
排版 | 小谢
探究 | 尹莉莎